INTRODUCCION:

¿Por que se me mueren los peces?¿Qué hago mal, si el agua está limpísima? Si es que además acabo de comprar el acuario hace dos dias y ya se me están muriendo los peces....

Estas preguntas y muchas otras relacionadas se hacen los principiantes en acuarofilia cuando empiezan con sus acuarios. Muchos, terminan por abandonar el hobby al no dar con la causa de las muertes. En este pequeño artículo se pretende dar respuestas y soluciones para aprender y saber como evitar estas muertes supuestamente "desconocidas".

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS:


Los peces excretan varios deshechos en forma de heces y orina. Además tenemos presentes en el acuario distintos deshechos como restos de comida, restos de plantas...etc. Estos deshechos se descomponen, por acción de las bacterias heterótrofas, formando un compuesto llamado amonio(NH4) y amoniaco(NH3).

El amoniaco se forma cuando el ph es mayor de 7. Y el amonio se forma cuando el ph es menor de 7. El amoniaco a bajas concentraciones es muy peligroso para los peces, sin embargo, el amonio no es peligroso salvo que este en grandes concentaciones. A concentraciones de amoniaco superiores 0,1 mg/litro se pueden dar casos de muertes de peces incluso en pocas horas, cosa que dependerá en gran medida de la tolerancia del pez, la temperatura, el nivel de ph...etc.

Las concentraciones de amoniáco pueden aumentar rápidamente, tanto más rápido cuanto más pequeño sea el acuario(menos agua haya) o más peces haya.

¿Entonces como hacemos para eliminar ese amonio/amoniaco?

Pues muy sencillo, para eso esta el filtro que debes tener siempre funcionando en el acuario. El filtro tiene varias funciones, pero la principal es la de transformar el amoniaco a una sustancia menos perjudicial. Para ello, se debe disponer de materiales filtrantes porosos dentro del filtro, que sean capaces de albergar una serie de bacterias que llamaremos bacterias nitrificantes, que se encargan de "comer" el amoniaco para transformarlo a otro compuesto llamado NITRITO, que sigue siendo peligroso, pero que su presencia hará aparecer otro tipo de bacterias que se encargarán de transformarlo en NITRATO, que es el compuesto final de la nitrificación.

El nitrito, aunque menos peligroso que el amoniaco, a concetraciones bajas puede ser tolerable, dependiendo del pez, la temperatura y el ph. Sin embargo, si el pez esta expuesto a cocentraciones altas, entre 0,1 y 1mg/litro o más, los peces se debilitarán y enfermarán, y si el pez es sensible, morirá rapidamente.

El Nitrato, resultado final de la nitrificacion, es el mas tolerable por los peces, sin embargo, a concentraciones superiores a 10 mg/litro, puede ser perjudicial para algunos peces sensibles. Incluso a concentraciones menores a 10mg/litro algunos peces se pueden ver afectados.

Las bacterias nitrificantes se encuentran en todas partes, por lo que no será necesario añadirlas de ningún modo. Tan solo sera necesario añadir unas pocas escamas(comida para peces) y esperar a que aparezcan y se asienten en cantidad suficiente en el material filtrante biológico.

Los compuestos nitrogenados y sus concentraciones recomendadas son:

Amoníaco (NH3) : 0 mg/litro
Amonia (NH4) : 0 mg/litro
Nitrito (NO2) : 0 mg/litro
Nitratos (NO3) : 10 mg/litro

La toxicidad de estos compuestos y otros aumenta con ph superiores a 7 y con la temperatura ( tóxicos son más tóxicos cuanto mayor es la temperatura). La tolerancia de los peces ante estos compuestos es variable. Algunos aguantan más que otros, como por ejemplo, los carasiuss. Algunos peces, tampoco toleran ese nivel de nitratos, por ejemplo, los discos.

A continuación podemos ver una gráfica "orientativa" del proceso de ciclado de un acuario.



Podemos observar, como aparece un pico de amonio/amoniaco como consecuencia de la descomposición de la materia orgánica. Es entonces, cuando aparecen una serie de bacterias que transforman el amoniaco, por oxidacion, a nitritos. A la vez, cuando empiezan a aparecer nitritos, aparecen otras bacterias que tambien por oxidación transforman los nitritos a nitratos. El objetivo último, es que tanto amoniaco como nitritos estén a niveles próximos a cero.

Para reducir los nitratos, que pueden ser tóxicos a concentraciones superiores a 10 mg/litros (dependiendo de las tolerancias de las especies y de la temperatura) se utilizan los cambios de agua. Tambien hay otras dos formas de reducir los nitratos, mediante plantas de crecimiento rápido y mediante la desnitrificación.

Las plantas, necesitarán, luz, co2 y un correcto abonado y en grandes cantidades y óptimos cuidados, podras reducir no solo los nitratos, sino también el amoniaco y los nitritos. Las plantas, utilizan los compuestos nitrogenados( amonio/amoniaco, nitritos y nitratos) como abono y lo prefieren en este orden, amoniaco -> nitritos -> nitratos, es decir, que prefieren el amoniaco antes que los nitritos y nitratos, y los nitritos antes que los nitratos. Esto se debe a que utilizan menos energía en su captación.

La desnitrificación, consiste en añadir un tipo de material filtrante biológico que sea capaz de almacenar otro tipo de bacterias que llamaremos desnitrificantes que se encargarán de consumir el nitrato. Estas bacterias desnitrificantes, no necesitan oxigeno. El compuesto ultimo se evapora a la superficie. Con esto, se obtiene un ciclo completo.



¿Entonces, por donde empezamos?

Vamos a analizar en que situación te encuentras atendiendo a los siguientes puntos:

1- Acabo de comprar el acuario y no se nada de peces.

Probablemente no has respectado el ciclado, periodo minimo de un mes sin peces. Probablemente tambien habrás metido muchos peces, o el acuario es muy pequeño para los peces que has elegido. Probablemente, los alimentas con frecuencia y en gran cantidad. Por todas estas razones deberás seguir a rajatabla las siguientes normas:

-Cambios de agua cada 2 o 3 dias del 10% durante un mes, hasta pasado el mes de ciclado. Duplica el porcentaje del cambio de agua si el numero de peces es superior a 1 pez por cada 5 litros.
- Asegurate de que tu filtro y material filtrante es adecuado para tu acuario y numero de peces:
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-Puede ser un buen momento para meter plantas de crecimiento rapido.
-Reduce la comida a menos de lo que se coman en 1 minuto, 2 o tres veces al dia.
-Aprende a sifonar y a hacer un cambio de agua: Debes registrarte o logearte para ver este enlace.

Ponte al dia rapidamente:
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2- Tengo un acuario, pero siempre me ha ido mal:
-Revisa que tu filtracion sea adecuada, es decir, que tenga un material filtrante biologico y mecanico adecuado para tu acuario y que tenga una bomba que sea capaz de filtrar al menos 4 veces o más todo el agua de tu acuario en una hora. Esto es lo mas importante en un acuario, la filtracion. Sin una filtración correcta, ¡FRACASARAS! Los acuarios muy plantados, son tambien un medio filtrante, pues consumen los deshechos. Los cambios de agua y sifonados, ayudan en gran medida siempre.

Como norma general, se debe hacer un cambio de agua con sifonado, semanalmente del orden del 10 al 30%.



Resumen:

Los deshechos en un acuario sin ciclar o sin buena filtracion, matan a los peces. Demasiados peces o comida en exceso, se traduce en un exceso de deshechos, que terminan matando a los peces.

Existen unas bacterias que se alojana en el filtro, que se encargan de eliminar los deshechos.

Asegurate de que tu acuario tiene buena calidad de agua mediante cambios de agua semanales de entre el 10% y el 20% para reducir esos deshechos. En el caso de no haber respetado el tiempo de ciclado minimo de un mes antes de meter peces, los cambios deberán ser cada 2 o 3 dias para reducir los deshechos.

Los cambios de agua siempre se hacen con misma temperatura, mismo ph y sin cloro. El cloro hay que quitarlo antes de echar el agua al acuario.

Asegurate de tener una buena oxigenacion en el acuario mediante oxigenador o mejor aun, mediante un buen movimiento de superficie de agua procurado por el filtro. ¡ESTO ES MUY IMPORTANTE! Si no esta bien oxigenado el acuario, tus peces boquearan, pudiendo morir. La falta de oxigeno tambien afecta a las bacterias impidiendo su funcion de eliminacion de deshechos.

Asegurate de tener una buena filtración, con una buena bomba y un buen material filtrante. El filtro tiene que filtrar toda el agua del acuario 4 veces cada hora. El material filtrante, tiene que se suficientemente poroso como para albergar la sufiente colonia de bacterias que haga frente a todos los deshechos del acuario. El filtro por si solo, debe ser capaz de mover la superficie del acuario para que el acuario quede oxigenado.


Recomendaciones de urgencia:

Cuando no se respeta el ciclado del acuario, pega el pico de amoníaco y de nitritos intoxicando a los peces, se suele recomendar cambios de agua para llevarlo a niveles más bajos, pues deberíamos poner también que hay productos comerciales como el "Amquel" o el "Ammo-Lock" o el "PRIME tm" que neutralizan de forma segura la toxicidad del amoníaco y algunos tambien el nitrito. Estos productos no eliminan el amoníaco, simplemente neutralizan su toxicidad. Sigue siendo necesario el filtrado biológico para convertir (neutralizar) el amoníaco en nitritos y nitratos. De este modo, la adición de por ejemplo Amquel provoca que el amoníaco producido por los peces sea neutralizado instantáneamente, permitiendo que el ciclo del nitrógeno continúe.

Advertencia: "Amquel" y otros productos "neutralizantes del amoníaco" similares son incompatibles con la mayoría de kits de test. Agua tratada con "Amquel" dará falsos positivos para el amoníaco, incluso si no hay amoníaco. Los kits de test que usan el método de Nessler se sabe que dan lecturas falsas bajo estas condiciones.


Para los nitritos no sé si hay algún producto comercial pero siempre se puede añadir agua oxigenada (peróxido de hidrógeno al 3-5%, fórmula H2O2) para oxidar químicamente los nitritos en nitratos, además elevamos los niveles de oxígeno en el agua, un taponcito o dos por cada 100 litros de agua, es decir, unos 5-10 ml o así, mientras los nitritos se encuentran elevados y suspenderlo tan pronto como sea posible para no dañar en exceso al filtrado biológico.

Como ayuda al nuevo puede ser muy útil, y no tiene que estar realizando grandes cambios de agua cada poco tiempo ni monitorizando la calidad del agua, por lo menos con el amoníaco, o también ponerse como alternativa.

el agua oxigenada oxida el nitrito a nitrato de forma directa e inmediata, además aumenta el nivel de O2 del agua aminorando el envenenamiento de los peces por partida doble.  

Como ya he comentado el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno, H2O2, es altamente inestable y se descompone en agua y oxígeno atómico O-, éste es muy reactivo y altamente oxidante, (como el cloro gas o el permanganato potásico), desnaturaliza las proteínas y elimina la MO, pero si no encuentra a nadie, acaba formando O2. En nuestro hobby se puede usar el agua oxigenada para ciertas cosas, no se suele recomendar mucho por el peligro que suele suponer una mala administración de la misma. Usos:

1.- Elimina totalmente y en poco tiempo las cyanobacterias (algas verde-azuladas).
2.- Aumenta el nivel de O2 en el agua.
3.- Aumenta el potencial redox.
4.- Elimina por oxidación la materia orgánica y compuestos nitrogenados.
5.- Debido a los dos puntos anteriores elimina otras algas (las más *** son las filamentosas, cómo se resisten las puñeteras!).

Tiene otros usos pero nos quedamos con éstos por ahora.
Recomendaciones: Sólo se debe administrar en casos de extrema necesidad y sabiendo dosificarla correctamente, un pico de nitritos o de algas y cosas semejantes. Su uso durante el ciclado enlentece el mismo, pero puede salvar a los peces si se han puesto ya en el tanque y éste no está ciclado aún.
Yo la he empleado en algún pico de nitritos, sobre todo al introducir un cárdumen en un tanque recientemente ciclado, me paró el pico e hizo que bajaran, y contra determinadas algas.


MANUALES IMPORTANTES PARA TODOS:
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Escrito por: ososusy
Con la colaboracion de: devnull

Hola, todavia no esta terminado del todo, porque faltan algunas cosas, pero espero terminarlo pronto... como siempre, si teneis alguna correccion, duda, sugerencia, no dudeis en hacerla...

Hola!.
Veo genial el artículo!.  
         
Añadiría que el equilibrio amoníaco-amonio además de depender del pH también depende de la temperatura, de modo que a pH más altos y temperatura más elevada el equilibrio se encuentra desplazado hacia el lado del amoníaco y viceversa, a pH bajos y temperaturas más bajas el equilibrio se encuentra desplazado al lado del amonio.

También añadiría que los kits de test estándar miden el amoníaco total (amoníaco más amonio) sin distinguir entre las dos formas, y colocaría la siguiente tabla que muestra los niveles de amoníaco en mg/l (ppm) que se pueden considerar como seguros a una temperatura dada. Debe remarcarse que un tanque con un filtro establecido no tiene niveles detectables de amoníaco; y que esta tabla es sólo para casos de emergencia. Si los niveles se acercan o pasan los niveles mostrados, deben tomarse medidas de urgencia INMEDIATAMENTE, cambios de agua, zeolitas, Amquel, Ammo-lock y demás.

pH-------------Temperatura del agua 20 °C---------------Temperatura del agua 25°C
6.5------------------------15.4------------------------------------------11.1
7.0-------------------------5.0-------------------------------------------3.6
7.5-------------------------1.6-------------------------------------------1.2
8.0-------------------------0.5-------------------------------------------0.4
8.5-------------------------0.2-------------------------------------------0.1

Y como valores máximos más o menos seguros, aunque no aconsejables, destacaría los siguientes:

Amoniaco (NH3) = 0.01 mg/litro.
Amonio (NH4) = 0.1 mg/litro.
Nitritos (NO2) = 0.2 mg/litro.
Nitratos (NO3) = 50 mg/litro (o incluso superior).

Los aconsejables ya los das muy bien tú.  
Por ahora creo que ya está, seguiré pensando en ello, y ya se irá puliendo.  
Un saludo!.

Tengo una duda el rango de temperatura q debe haber para q hayan bacterias es de 10ºc en adelante?? y excelente post felicidades

hola

muy buen articulo         

un saludo

devnull Escribió: [Ver Mensaje]

Hola!.
Veo genial el artículo!.  
         
Añadiría que el equilibrio amoníaco-amonio además de depender del pH también depende de la temperatura, de modo que a pH más altos y temperatura más elevada el equilibrio se encuentra desplazado hacia el lado del amoníaco y viceversa, a pH bajos y temperaturas más bajas el equilibrio se encuentra desplazado al lado del amonio.

También añadiría que los kits de test estándar miden el amoníaco total (amoníaco más amonio) sin distinguir entre las dos formas, y colocaría la siguiente tabla que muestra los niveles de amoníaco en mg/l (ppm) que se pueden considerar como seguros a una temperatura dada. Debe remarcarse que un tanque con un filtro establecido no tiene niveles detectables de amoníaco; y que esta tabla es sólo para casos de emergencia. Si los niveles se acercan o pasan los niveles mostrados, deben tomarse medidas de urgencia INMEDIATAMENTE, cambios de agua, zeolitas, Amquel, Ammo-lock y demás.

pH-------------Temperatura del agua 20 °C---------------Temperatura del agua 25°C
6.5------------------------15.4------------------------------------------11.1
7.0-------------------------5.0-------------------------------------------3.6
7.5-------------------------1.6-------------------------------------------1.2
8.0-------------------------0.5-------------------------------------------0.4
8.5-------------------------0.2-------------------------------------------0.1

Y como valores máximos más o menos seguros, aunque no aconsejables, destacaría los siguientes:

Amoniaco (NH3) = 0.01 mg/litro.
Amonio (NH4) = 0.1 mg/litro.
Nitritos (NO2) = 0.2 mg/litro.
Nitratos (NO3) = 50 mg/litro (o incluso superior).

Los aconsejables ya los das muy bien tú.  
Por ahora creo que ya está, seguiré pensando en ello, y ya se irá puliendo.  
Un saludo!.

Hola devnull,

Bueno, te voy a tratar de explicar el porque no he añadido esa informacion que ya conocia...   y que la tengo añadida por ahi tambien... bueno, al grano:

- Lo que trato en este articulo es de evitar muchos numeros con el fin de generalizar, porque cada acuario es un mundo, y para unos funcionan unas medidas y para otros no. El objetivo final es que los recien iniciados entiendan, que hay unos componentes toxicos, que hay unas bacterias que los eliminan a traves de una buena filtracion, y que los cambios de agua son la primera medida. Como al final, nadie dispone de test y me refiero a los recien iniciados, ante la duda, cambio de agua, conseguir un buen filtro y buen material filtrante y reducir la comida y numero de peces.

Pretendo que alguien recien iniciado lea esto, y entienda que es lo que esta haciendo mal y como corregirlo, sin entrar en muchos numeros.

Igual podria añadir:


Resumen:

1- Asegurate de que tu acuario tiene buena calidad de agua mediante cambios de agua semanales de entre el 10% y el 20%. En el caso de no haber respetado el tiempo de ciclado minimo de un mes antes de meter peces, los cambios deberán ser cada 2 o 3 dias.

Los cambios de agua siempre se hacen con misma temperatura, mismo ph y sin cloro. El cloro hay que quitarlo antes de echar el agua al acuario.

2- Asegurate de tener una buena oxigenacion en el acuario mediante oxigenador o mejor aun, mediante un buen movimiento de superficie de agua procurado por el filtro. ¡ESTO ES MUY IMPORTANTE! Si no esta bien oxigenado el acuario, tus peces boquearan.

3- Asegurate de tener una buena filtración, con una buena bomba y un buen material filtrante. El filtro tiene que filtrar toda el agua del acuario 4 veces cada hora. El material filtrante, tiene que se suficientemente poroso como para albergar la sufiente colonia de bacterias que haga frente a todos los deshechos del acuario.

nr19 Escribió: [Ver Mensaje]

Tengo una duda el rango de temperatura q debe haber para q hayan bacterias es de 10ºc en adelante?? y excelente post felicidades

Como no he tenido la posibilidad de analizar las condiciones de vida de una bacteria nitrificante   , te dejo estos datos:

En general las condiciones físicas para el óptimo desarrollo de las bacterias nitrificantes están en un estrecho rango que al menos debiera conocer el acuariófilo experto:

La temperatura óptima para el crecimiento de las bacterias nitrificantes ronda entre 25º y 30º C, el crecimiento decrece un 50% a 18ºC. Entre 8 y 10ºC la eficacia se reduce en un 75% y a menos de 4ºC ya no hay actividad. Las bacterias nitrificantes mueren a menos de 0ºC y a más de 49ºC.

El rango óptimo de pH para Nitrosomonas está entre 7.8 y 8.0, para Nitrobacter este rango se situa entre 7.3 y 7.5 El crecimiento de las Nitrosomonas se inhibe por debajo de 6.5, toda nitrificación se paraliza por debajo de 6.0 aunque es cierto que a Ph ácidos el amoniaco se ioniza en amonio (NH3+) que es más suave y -aparentemente- menos tóxico para los peces.

Como ya hemos dicho antes el oxígeno disuelto en el agua es muy importante, el óptimo se situaría en condiciones superiores a un 80% de saturación. Por debajo de 2 mg/l (ppm) no hay actividad nitrificante.

Fuente: Debes registrarte o logearte para ver este enlace.

Hola!.
 
Entendida tu postura!.  
Un saludo!.

devnull Escribió: [Ver Mensaje]

Hola!.
 
Entendida tu postura!.  
Un saludo!.

Perdoname devnull si te he parecido un poco tajante, no era mi intencion, ya lo sabes...   es que a veces no elijo las frases como debiera....

Todo lo contrario, no quiero que te calles   , simplemente que creo que los numeros sobran... pero yo ya se que siempre hay algo por ahi de tu cosecha que te guardas y hay que sacartelo a tirones,  

Hola!.

ososusy Escribió: [Ver Mensaje]

Perdoname devnull si te he parecido un poco tajante, no era mi intencion, ya lo sabes...   es que a veces no elijo las frases como debiera....

     
No hacía falta eso ososusy, ya nos conocemos!.  
Anda que ya te vale!!!.
         
No entendí bien el sentido que le querías dar al post, pero cuando me has dicho que va diriguido a nuevos en el hobby cuanto más fácil se lo pongamos y con menos datos "técnicos" mejor.  
Por eso era lo de:   (sin comentarios), ya que me había dado cuenta que me había salido del tema, que no era que me pensara callar.  

ososusy Escribió: [Ver Mensaje]

pero yo ya se que siempre hay algo por ahi de tu cosecha que te guardas y hay que sacartelo a tirones,  

No dudes que si me acuerdo de algo interesante a propósito lo postearé.
Un saludo compañero!.

Hola ososusy!.
En vista de un post que acaba de poner un compañero en el foro, y que parece ser que no ha respetado el ciclado, me he acordado de ésto:

Cuando no se respeta el ciclado del acuario, pega el pico de amoníaco y de nitritos intoxicando a los peces, se suele recomendar cambios de agua para llevarlo a niveles más bajos, pues deberíamos poner también que hay productos comerciales como el "Amquel" o el "Ammo-Lock" que neutralizan de forma segura la toxicidad del amoníaco. Estos productos no eliminan el amoníaco, simplemente neutralizan su toxicidad. Sigue siendo necesario el filtrado biológico para convertir (neutralizar) el amoníaco en nitritos y nitratos. De este modo, la adición de por ejemplo Amquel provoca que el amoníaco producido por los peces sea neutralizado instantáneamente, permitiendo que el ciclo del nitrógeno continúe.

Para los nitritos no sé si hay algún producto comercial pero siempre se puede añadir agua oxigenada (peróxido de hidrógeno al 3-5%, fórmula H₂O₂) para oxidar químicamente los nitritos en nitratos, además elevamos los niveles de oxígeno en el agua, un taponcito o dos por cada 100 litros de agua, es decir, unos 5-10 ml o así, mientras los nitritos se encuentran elevados y suspenderlo tan pronto como sea posible para no dañar en exceso al filtrado biológico.

Como ayuda al nuevo puede ser muy útil, y no tiene que estar realizando grandes cambios de agua cada poco tiempo ni monitorizando la calidad del agua, por lo menos con el amoníaco, o también ponerse como alternativa.  
¿Cómo lo ves?
Un saludo!.

Vaya , pues no sabia lo del agua oxigenada , no creo que mucha gente lo sepa , supongo que eso esta probado no? .
Es que me suena a chino  

saludos

Hola!.

anutsan Escribió: [Ver Mensaje]

Vaya , pues no sabia lo del agua oxigenada , no creo que mucha gente lo sepa , supongo que eso esta probado no? .
Es que me suena a chino  
saludos

Que no es ni coña ni magia, el agua oxigenada oxida el nitrito a nitrato de forma directa e inmediata, además aumenta el nivel de O₂ del agua aminorando el envenenamiento de los peces por partida doble.  

Como ya he comentado el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno, H₂O₂, es altamente inestable y se descompone en agua y oxígeno atómico O-, éste es muy reactivo y altamente oxidante, (como el cloro gas o el permanganato potásico), desnaturaliza las proteínas y elimina la MO, pero si no encuentra a nadie, acaba formando O₂. En nuestro hobby se puede usar el agua oxigenada para ciertas cosas, no se suele recomendar mucho por el peligro que suele suponer una mala administración de la misma. Usos:

1.- Elimina totalmente y en poco tiempo las cyanobacterias (algas verde-azuladas).
2.- Aumenta el nivel de O₂ en el agua.
3.- Aumenta el potencial redox.
4.- Elimina por oxidación la materia orgánica y compuestos nitrogenados.
5.- Debido a los dos puntos anteriores elimina otras algas (las más *** son las filamentosas, cómo se resisten las puñeteras!).

Tiene otros usos pero nos quedamos con éstos por ahora.
Recomendaciones: Sólo se debe administrar en casos de extrema necesidad y sabiendo dosificarla correctamente, un pico de nitritos o de algas y cosas semejantes. Su uso durante el ciclado enlentece el mismo, pero puede salvar a los peces si se han puesto ya en el tanque y éste no está ciclado aún.
Yo la he empleado en algún pico de nitritos, sobre todo al introducir un cárdumen en un tanque recientemente ciclado, me paró el pico e hizo que bajaran, y contra determinadas algas.  

P.D: Anutsan, si aún te queda dudas, haz una búsqueda en tito google con la palabra clave "oxidator". Es un aparato comercial que se basa en el principio anterior, lo único que hace es liberar de forma controlada el agua oxigenada al agua del acuario. Una parte activada y otra descompuesta en agua y oxígeno.
Un saludo!.

Hola devnull, lo veo estupendo. En breve añado la info, y por supuesto te añado al articulo...  

devnull Escribió: [Ver Mensaje]

Hola ososusy!.
En vista de un post que acaba de poner un compañero en el foro, y que parece ser que no ha respetado el ciclado, me he acordado de ésto:

Cuando no se respeta el ciclado del acuario, pega el pico de amoníaco y de nitritos intoxicando a los peces, se suele recomendar cambios de agua para llevarlo a niveles más bajos, pues deberíamos poner también que hay productos comerciales como el "Amquel" o el "Ammo-Lock" que neutralizan de forma segura la toxicidad del amoníaco. Estos productos no eliminan el amoníaco, simplemente neutralizan su toxicidad. Sigue siendo necesario el filtrado biológico para convertir (neutralizar) el amoníaco en nitritos y nitratos. De este modo, la adición de por ejemplo Amquel provoca que el amoníaco producido por los peces sea neutralizado instantáneamente, permitiendo que el ciclo del nitrógeno continúe.

Para los nitritos no sé si hay algún producto comercial pero siempre se puede añadir agua oxigenada (peróxido de hidrógeno al 3-5%, fórmula H₂O₂) para oxidar químicamente los nitritos en nitratos, además elevamos los niveles de oxígeno en el agua, un taponcito o dos por cada 100 litros de agua, es decir, unos 5-10 ml o así, mientras los nitritos se encuentran elevados y suspenderlo tan pronto como sea posible para no dañar en exceso al filtrado biológico.

Como ayuda al nuevo puede ser muy útil, y no tiene que estar realizando grandes cambios de agua cada poco tiempo ni monitorizando la calidad del agua, por lo menos con el amoníaco, o también ponerse como alternativa.  
¿Cómo lo ves?
Un saludo!.

muy buen dato este del agua oxigenada !!! la verdad que no lo sabia (como tantas otras cosas) cada cuanto lo tendria que sumistrar??
desde ya muchas grazcias por todo!!!